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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>“褒(bao)衣(yi)博(bo)帶(dai)”： 魏(wei)晉(jin)南(nan)北(bei)朝(chao)時(shi)期(qi)穿(chuan)衣的(de)时尚(shang)標(biao)誌(zhi)

從(cong)公(gong)元(yuan)220年(nian)至(zhi)589年是(shi)我(wo)國(guo)的魏晋南北朝时期。魏晋南北朝在(zai)漢(han)服(fu)歷(li)史(shi)上(shang)是破(po)立(li)並(bing)舉(ju)的时代(dai)。魏初(chu)，文(wen)帝(di)曹(cao)丕(pi)制(zhi)定(ding)“九(jiu)品(pin)中(zhong)正(zheng)”官(guan)位(wei)制度(du)，“以(yi)紫(zi)緋(fei)綠(lv)三(san)色(se)為(wei)九品之(zhi)別(bie)”，从色彩(cai)上定制了(le)官位高(gao)低(di)，壹(yi)目(mu)了然(ran)。此(ci)制历代沿(yan)襲(xi)，直(zhi)至元明(ming)。同(tong)时，魏晋时期打(da)破兩(liang)汉等(deng)級(ji)森(sen)嚴(yan)的冠(guan)服制度，如(ru)不(bu)論(lun)文武(wu)官員(yuan)平(ping)民(min)百(bai)姓(xing)，皆(jie)以幅(fu)巾(jin)束(shu)發(fa)，取(qu)代了以往(wang)拘(ju)謹(jin)的冠帽(mao)，一时間(jian)各(ge)種(zhong)頭(tou)巾花(hua)樣(yang)百出(chu)，令(ling)人(ren)眼(yan)花繚(liao)亂(luan)。

南北朝时期，北方(fang)少(shao)數(shu)民族(zu)入(ru)主(zhu)中原(yuan)，北魏孝(xiao)文帝全(quan)面(mian)強(qiang)推(tui)汉化(hua)改(gai)革(ge)，从禮(li)俗(su)、語(yu)言(yan)到(dao)服裝(zhuang)一律(lv)汉化；同时，北方民族的短(duan)衣装束袴(袴)褶(zhe)，逐(zhu)漸(jian)取代了以往的深(shen)衣袍(pao)服，成(cheng)为民间的主流(liu)服装。北朝末(mo)期，脫(tuo)胎(tai)於(yu)鮮(xian)卑(bei)帽的襆(fu)头首(shou)現(xian)雛(chu)形(xing)，開(kai)創(chuang)了我国男(nan)装獨(du)特(te)的首服标志，此後(hou)流行(xing)一千(qian)余(yu)年。

以下(xia)內(nei)容(rong)選(xuan)自(zi)《汉服藏(zang)美(mei)錄(lu)》，較(jiao)原文有(you)刪(shan)節(jie)修(xiu)改。文中所(suo)用(yong)插(cha)圖(tu)均(jun)來(lai)自該(gai)書(shu)。已(yi)獲(huo)得(de)出版(ban)社(she)授(shou)權(quan)刊(kan)发。

《汉服藏美录》，何(he)繼(ji)丹(dan)、孫(sun)虹(hong) 著(zhu)，花城(cheng)出版社2022年12月(yue)版。

魏晋时期的时尚标志

图中七(qi)賢(xian)，散(san)发袒(tan)胸(xiong)。衣寬(kuan)袖(xiu)廣(guang)，飄(piao)逸(yi)如神(shen)仙(xian)。竹(zhu)林(lin)七贤磚(zhuan)刻(ke)（部(bu)分(fen)），一九六(liu)○年南京(jing)西(xi)善(shan)橋(qiao)南朝古(gu)墓(mu)出土(tu)，现藏于南京博物(wu)院(yuan)（《汉服藏美录》内文插图）。

在中国古代的傳(chuan)統(tong)社會(hui)裏(li)，讀(du)书人永(yong)遠(yuan)是引(yin)領(ling)風(feng)尚的精(jing)英(ying)階(jie)層(ceng)。戰(zhan)乱时期的魏晋文人更(geng)是當(dang)仁(ren)不讓(rang)，他(ta)們(men)把(ba)自己(ji)對(dui)时代的不滿(man)以狂(kuang)狷(juan)的形式(shi)发泄(xie)出来，吃(chi)毒(du)藥(yao)，著(zhe)宽袍，咆(pao)哮(xiao)山(shan)林，紓(shu)解(jie)郁(yu)悶(men)……在他们誇(kua)張(zhang)的服飾(shi)的引领下，以往礼制严谨的冠服制度不再(zai)流行，拘谨的套(tao)装形式逐渐被(bei)“褒衣博带”所替(ti)代。自由(you)自在的宽衫(shan)大(da)袖，成了魏晋时期的时尚标志，先(xian)秦(qin)至汉代的深衣制自此已基(ji)本(ben)消(xiao)失(shi)。

這(zhe)幅作(zuo)品即(ji)以当时享(xiang)譽(yu)民间的七位放(fang)浪(lang)形骸(hai)的士(shi)人阮(ruan)籍(ji)、嵇(ji)康(kang)、山濤(tao)、向(xiang)秀(xiu)、王(wang)戎(rong)、劉(liu)伶(ling)、阮鹹(xian)为刻畫(hua)对象(xiang)，描(miao)画了他们身(shen)着大袖宽袍，披(pi)发跣(xian)足(zu)，于竹林之下飲(yin)酒(jiu)放歌(ge)，縱(zong)情(qing)恣(zi)意(yi)的場(chang)面。

據(ju)传，魏晋时，貴(gui)族及(ji)士人阶层流行服用一种药物—“五(wu)石(shi)散”。此药性(xing)燥(zao)，服者(zhe)全身发熱(re)，面若(ruo)桃(tao)花，體(ti)力(li)强健(jian)，仿(fang)佛(fo)毒品般(ban)令人一时心(xin)迷(mi)神醉(zui)。为了散发药性，服后必(bi)須(xu)吃冷(leng)食(shi)，饮溫(wen)酒，洗(xi)冷水(shui)浴(yu)，穿宽松(song)衣服行走(zou)。若药性不能(neng)散发，须用药发之。故(gu)“五石散”又(you)稱(cheng)“寒(han)食散”。当时許(xu)多(duo)長(chang)期服食此药者皆因(yin)中毒而(er)喪(sang)命(ming)。

竹林七贤是“五石散”的擁(yong)躉(dun)，时常(chang)服用。吃了药后，他们就(jiu)穿着宽松的袍服，相(xiang)邀(yao)饮酒，嘯(xiao)聚(ju)山林，行为放浪不羈(ji)。由于他们是名(ming)士，所以这副(fu)派(pai)头就成了魏晋风度的註(zhu)腳(jiao)。可(ke)見(jian)当时文人中流行的宽袍大袖亦(yi)即褒衣博带，本来是为了消解“五石散”而產(chan)生(sheng)的一种實(shi)用性服装，卻(que)因为名士的引领而成了时尚，并发展(zhan)演(yan)變(bian)为一個(ge)时代的符(fu)號(hao)。

《洛(luo)神賦(fu)图》中的广繡(xiu)襦(ru)裙(qun)和(he)“雜(za)裾(ju)垂(chui)髾(髾)”，東(dong)晋絹(juan)本繪(hui)画，宋(song)代摹(mo)本，现藏于北京故宮(gong)博物院（《汉服藏美录》内文插图）。

相传东晋大画家(jia)顧(gu)愷(kai)之读了曹植(zhi)的《洛神赋》后，一时驚(jing)艷(yan)，有感(gan)而绘此图，遂(sui)为后人勾(gou)勒(le)出那(na)个时代的萬(wan)种风情。

图中女(nv)性人物手(shou)持(chi)麈(zhu)尾(wei)，身着广袖襦裙，衣带飘飘，儀(yi)態(tai)曼(man)妙(miao)，宛(wan)若仙女。所謂(wei)广袖襦裙，裙外(wai)有圍(wei)裳(chang)，围裳下饰以三角(jiao)形的襳(襳)（音(yin)同鲜）髾，即“杂裾垂髾”，两汉时就已出现有这种装饰的服装，称袿(袿)衣。袿衣的底(di)部有上宽下窄(zhai)、呈(cheng)刀(dao)圭(gui)形的两个尖(jian)角，称为“裾”。袿衣之下以裳为襯(chen)，是当时贵婦(fu)的常服。南朝之后这种装饰逐渐消失。但(dan)此類(lei)带有飘逸的襳髾装饰的襦裙，后来被神化为神仙服饰。

《洛神赋图》中的曹植（《汉服藏美录》内文插图）。

图中男主角即为曹植，头戴(dai)远遊(you)冠，着上襦下裳加(jia)蔽(bi)膝(xi)，衣袖宽大，腰(yao)系(xi)紳(shen)带，脚踏(ta)笏(hu)头履(lv)。其(qi)身邊(bian)的男侍(shi)从手持華(hua)蓋(gai)，头戴籠(long)冠，身穿袍服，束绅带，下穿大口(kou)袴。侍女头戴笼冠，身穿大袖襦裙，其中一人攜(xie)着坐(zuo)具(ju)。

顾恺之的另(ling)一幅作品《女史箴(zhen)图》，乃(nai)依(yi)据西晋名臣(chen)张华的文章(zhang)《女史箴》而画的一幅插图画卷(juan)，描绘了汉代宫廷(ting)妇女的道(dao)德(de)故事(shi)。原画共(gong)十(shi)二(er)段(duan)，现存(cun)九段。一九○○年庚(geng)子(zi)之役(yi)，八(ba)国聯(lian)軍(jun)入京，此图为英军所掠(lve)。以下擷(xie)取其中三段画面，以供(gong)賞(shang)析(xi)。

《女史箴图》中的第(di)四(si)段画面：梳(shu)妝(zhuang)图，东晋绢本绘画，唐(tang)代摹本，现藏于大英博物館(guan)（《汉服藏美录》内文插图）。

画中一个贵妇，席(xi)地(di)而坐，外罩(zhao)大袖紗(sha)羅(luo)袍服，着三重(zhong)衣，帔(pei)领繞(rao)肩(jian)，对鏡(jing)觀(guan)容。身后梳头的侍女身穿襦裙，头梳垂髾发式，插樹(shu)形步(bu)搖(yao)，体态婀(e)娜(na)。旁(pang)边的镜臺(tai)和装脂(zhi)粉(fen)的漆(qi)盒(he)皆为汉代式样。

《女史箴图》中的第七段画面，东晋绢本绘画，唐代摹本，现藏于大英博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

图中一男一女，男子头戴委(wei)貌(mao)冠，身穿薄(bo)如蟬(chan)翼(yi)的纱罗直裾袍，前(qian)系蔽膝。女子身穿有围裳的广袖襦裙，“杂裾垂髾”从围裙下飘逸而出，外罩薄如蝉翼的纱罗外衣，姿(zi)态曼妙，恰(qia)如左(zuo)思(si)《三都(dou)赋》中所描绘的“紆(yu)长袖而屢(lv)舞(wu)，翩(pian)躚(xian)跹以裔(yi)裔”。

《女史箴图》中的第九段画面，东晋绢本绘画，唐代摹本，现藏于大英博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

图中三个女性头插树形步摇，梳汉代发式；身穿广袖襦裙，腰束绅带，围裳下垂“杂裾垂髾”。

顾恺之画的雖(sui)是汉代人物故事，发式用具皆为汉代式样，但服装却为东晋样式，無(wu)论男装女服，尺(chi)寸(cun)均比(bi)汉代宽松许多，佐(zuo)證(zheng)了魏晋风度是从深衣制演化而来的新(xin)时代新风尚的观點(dian)。

女子衣着风格(ge)轉(zhuan)向“上儉(jian)下豐(feng)”

由两汉而魏晋南北朝，女子衣着的较大变化是风格上转向“上俭下丰”。始(shi)于汉代的襦裙套装发展至晋代，变成上衣短小(xiao)貼(tie)身，下裙宽大。女性服饰以上襦下裙为主，并以体态修长、柔(rou)媚(mei)为时尚。以曲(qu)裾深衣的秦汉遺(yi)俗为基礎(chu)，加之北方传入的文化元素(su)，发展出一种杂裾垂髾服。上衣的长飘带曰(yue)“襳”，固(gu)定在长裙下擺(bai)的燕(yan)尾狀(zhuang)装饰曰“髾”。主要(yao)款(kuan)式特征(zheng)为上身緊(jin)窄，袖子宽大，下摆多重，有飘带，整(zheng)体感覺(jiao)宽博飘逸，似(si)仙人踏雲(yun)而至，表(biao)明此时人们的观念(nian)已由自然質(zhi)樸(pu)转向奢(she)华雕(diao)琢(zhuo)。飛(fei)襳垂髾虽然惊艳，流行时间却很(hen)短暫(zan)，至唐代，除(chu)了舞伎(ji)，再无人穿着。

魏晋南北朝的贵族妇女同男人一样，脚下穿着高翹(qiao)如墻(qiang)的笏头履、重台履，高翘的鞋(xie)头饰以花紋(wen)，可將(jiang)曳(ye)地的衣裙收(shou)攬(lan)，便(bian)于邁(mai)步，同时顯(xian)示(shi)優(you)雅(ya)而摇曳的步态。梁(liang)簡(jian)文帝有詩(shi)《戲(xi)贈(zeng)麗(li)人》，一句(ju)“罗裙宜(yi)細(xi)简，画屧(屧)重高墙”生動(dong)地描寫(xie)了这一时代风尚。

《列(lie)女传图》（局(ju)部），东晋绢本绘画，南宋摹本，现藏于北京故宫博物院（《汉服藏美录》内文插图）。

顾恺之根(gen)据西汉名儒(ru)刘向編(bian)撰(zhuan)的《列女传》所绘制的又一幅传世(shi)名画，风格类同《女史箴图》，原画分为八段，共绘制二十八人。

图中这位淑(shu)女头插步摇，穿大袖衫、曳地长裙，腰束绅带，风姿綽(chuo)約(yue)，翩若仙姬(ji)。令人想(xiang)起(qi)南北朝著名诗人庾(yu)信(xin)《奉(feng)和趙(zhao)王美人春(chun)日(ri)诗》中的诗句“步摇釵(chai)梁动，紅(hong)輪(lun)帔角斜(xie)”……

魏晋的流行头饰與(yu)发式

北朝馬(ma)头鹿(lu)角步摇（《汉服藏美录》内文插图）。

古代女子的首饰步摇，底座(zuo)称山題(ti)。因其形似山，着于額(e)前，故名。《后汉书·輿(yu)服志下》曰：“步摇以黃(huang)金(jin)为山题，貫(guan)白(bai)珠(zhu)为桂(gui)枝(zhi)相繆(mou)。”清(qing)代林頤(yi)山《經(jing)述(shu)·釋(shi)王后首服四》：“步摇上有垂珠，步則(ze)摇，因其贯白珠为桂枝相缪，故八爵(jue)、九华、六獸(shou)列于黄金山题之上，行步则摇。” 树形步摇钗是魏晋时期女性发饰的一大亮(liang)点，顾恺之筆(bi)下的每(mei)一个女性，头上幾(ji)乎(hu)都长有一棵(ke)摇曳生姿的花树。

十字(zi)大髻(ji)（《汉服藏美录》内文插图）。

魏晋女子的发式，以假(jia)发衬托(tuo)的各种髻为主。西晋有十字式大髻，东晋有两鬢(bin)抱(bao)面遮(zhe)眉(mei)式髻和夸张的緩(huan)鬓傾(qing)髻—一种将鬓发松散，十字髻倾斜的时髦(mao)发式。因发髻又大又重，不能常戴，平时擱(ge)置(zhi)架(jia)上称作“假头”，貧(pin)者无能力置辦(ban)的，自嘲(chao)“无头”，遇(yu)事只(zhi)能向别人“借(jie)头”。东晋末至齊(qi)梁间，女子发式演变为束发上聳(song)的雙(shuang)環(huan)式髻。

两汉时期，男子通(tong)常戴冠、幘(ze)，但在勞(lao)动阶级中，流行用布(bu)包(bao)头的習(xi)慣(guan)。汉魏之際(ji)，因战爭(zheng)破壞(huai)財(cai)政(zheng)，代表朝廷体面的冠服制度難(nan)以維(wei)持。人们遂拋(pao)棄(qi)了過(guo)去(qu)的冠帽，代之以从简陋(lou)的包头布演化而来的幅巾，有些(xie)类似现代的便帽，既(ji)輕(qing)便实用，又瀟(xiao)灑(sa)风流。不僅(jin)文人使(shi)用，連(lian)指(zhi)揮(hui)千军万马的将帥(shuai)亦普(pu)遍(bian)使用。

一时间，中国男子的头上各种轻盈(ying)的头巾轮番(fan)登(deng)场，别有一种倜(ti)儻(tang)不羁的姿态。如諸(zhu)葛(ge)亮綸(lun)巾羽(yu)扇(shan)指挥战事，蘇(su)軾(shi)在《赤(chi)壁(bi)懷(huai)古》中亦贊(zan)嘆(tan)周(zhou)瑜(yu)“雄(xiong)姿英发，羽扇纶巾”，为我们留(liu)下了古代中国好(hao)男兒(er)亦文亦武的形象。

戴平上帻（小冠）的女俑(yong)，依据出土北魏陶(tao)俑绘制。此女俑头戴小冠，身穿大袖襦裙，腰束绅带（《汉服藏美录》内文插图）。

平上帻是魏晋时期流行的一种头巾。西晋时，帻的后部更高，如此陶俑所戴之帻，其后部的高度几乎相当于面部的一半(ban)，在帻頂(ding)约二分之一處(chu)，开两个纵向开口，以一扁(bian)簪(zan)（箄(箄)簪）橫(heng)穿发髻，達(da)到固定之目的。晋式平上帻又称“小冠”，可以單(dan)着。《宋书·五行志》記(ji)載(zai)：“晋末皆小冠，而衣裳博大，风流相仿，舆台成俗。”平上帻既可称为小冠，說(shuo)明其式样已十分接(jie)近(jin)冠了。

戴平上帻（小冠）的陶俑（《汉服藏美录》内文插图）。

笼冠是一种产生于汉，盛(sheng)行于魏晋南北朝的冠饰，由早(zao)期的武冠演化而来，男女皆可穿戴。魏晋南北朝时，地不分南北，人不分男女，皆“帽上着笼冠，袴上着朱(zhu)衣”，笼冠与朱衣已成为最(zui)时尚的标準(zhun)搭(da)配(pei)。这种装扮(ban)在《女史箴图》《洛神赋图》以及北朝各石窟(ku)之礼佛图、供養(yang)人像(xiang)与出土陶俑中均数不勝(sheng)数，只是南北朝时期的笼冠，下垂的两耳(er)比西晋时长，而顶部略(lve)有收斂(lian)。

戴笼冠的侍从，依据河(he)北省(sheng)磁(ci)縣(xian)北朝墓出土壁画绘制。此侍从头戴笼冠，身穿朱衣，下着大口袴（《汉服藏美录》内文插图）。

南北朝深化汉胡(hu)交(jiao)融(rong)，袴褶取代深衣

北魏孝文帝是一个惊世駭(hai)俗的鲜卑族皇(huang)帝，在位期间推行全面汉化政策(ce)，不仅遷(qian)都洛陽(yang)，更改汉姓，還(hai)率(lv)领“群(qun)臣皆服汉魏衣冠”，使得遭(zao)到时代沖(chong)擊(ji)的秦汉以来的冠服舊(jiu)制，得以在新的社会群体中延(yan)續(xu)。

孝文帝虽然愛(ai)穿汉装，下令全国人民都跟(gen)隨(sui)之，但鲜卑族百姓不习惯这种劳作不方便的汉装，依旧穿胡服。南北朝时期胡汉杂居(ju)，因而便于行动的胡服，在汉族劳动阶级中也(ye)得到推广，甚(shen)至连汉族的上层人士也穿起了鲜卑服装。各民族在服装的和平共处上真(zhen)正实现了融合(he)并存和相互(hu)影(ying)響(xiang)。

列女古贤图，山西省大同市(shi)出土北魏司(si)马金龍(long)墓彩漆屏(ping)风画，现藏于山西省博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

此图为出土漆画，依据西汉刘向所作《列女传》编绘。图中人物周太(tai)姜(jiang)、周太任(ren)、周太姒(si)，头梳十字大髻，戴步摇；身穿交领大袖襦裙，饰以杂裾飞髾，内穿圓(yuan)领衫，腰系蔽膝。此处与顾恺之笔下的女子相比，服饰类似，细节却有區(qu)别：此处的女子服饰是北魏的款式，而十字大髻发式则是典(dian)型(xing)的魏晋发式，体现了南北融合的风格。

北魏牽(qian)手少女俑，依据河南省洛阳市北魏楊(yang)機(ji)墓出土陶俑绘制，现藏于洛阳博物馆。此二俑身穿左衽(ren)大袖袴褶，头梳双髻

（魏晋时期少女一般梳双髻），手牵手，笑(xiao)盈盈（《汉服藏美录》内文插图）。

袴褶原是北方民族传入中原的便于騎(qi)马的套装：褶为短上衣，猶(you)如汉族的长襖(ao)，多为对襟(jin)或(huo)左衽，不同于汉族习惯的右(you)衽，腰间束革带，方便利(li)落(luo)；袴为以粗(cu)厚(hou)毛(mao)布制成的连襠(dang)褲(ku)。

早期的袴褶款式为游牧(mu)民族常用的窄袖窄腿(tui)，至南北朝时已融入汉族特色，将袖口和裤管(guan)特意加宽加大，使宽大的裤子看(kan)上去与汉族传统的下裳相似。南北朝时期的袴，裤腿有窄有宽，以宽腿裤为时髦；同时为了行动方便，以三尺长的錦(jin)带在膝下将裤管束紮(zha)，称为“縛(fu)袴”。褶则发展成宽袖短衣，展现了一种另类的褒衣博带效(xiao)果(guo)。

南北朝时期，袴褶在汉族群体中普遍流行，不分男女贵賤(jian)，几乎人人皆穿。上衣衽分左右，用織(zhi)锦制作，配长靴(xue)或短靴，初时仍(reng)有贵族在外加穿袍子。

北魏时期，袴褶还可作为朝服，据《通鑒(jian)·齐记三》记载：“魏旧制，群臣季(ji)冬(dong)朝賀(he)，服袴褶行事，谓之小歲(sui)。”

總(zong)之，南北朝时期，袴褶已成为男性的普遍常服。当时的官员服装标配为“帽上着笼冠，袴上着朱衣”。即便是女官也穿袴褶，戴笼冠。袴褶成了鲜卑胡服与汉服之间相向而行的最佳(jia)“折(zhe)中体”，是最具时代特色的南北朝服装。

原文作者/何继丹 孙虹

摘(zhai)编/何也

编輯(ji)/张進(jin)

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